Les chroniques d'un réparateur amateur (éclairé :D)

[Sylver78]

Bonjour à tous,
je vais présenter dans ce sujet mes différentes réparations (celles qui ont un intérêt en tout cas), mais peut-être aussi mes échecs (car il y en a parfois ).
Le but n'est pas de me faire de la pub car je répare rarement pour les autres (ou à la limite contre du matos mais pas pour de l'argent, sauf sous la torture), le but c'est avant tout de partager ma passion (je pense que je passe plus de temps à réparer du matériel qu'à jouer) et éventuellement donner le courage à certains de se lancer :) (pour information je suis ingénieur en électronique/informatique de formation, mais j'ai très peu pratiqué l'électronique dans ma carrière). Des bases de compréhension en électronique (diodes, transistors, condensateurs, resistances, ...), du matos, et de l'expérience permettent de faire des miracles
J'ai déjà partagé certaines de mes réparations dans des topics dédiés, mais autant tout regrouper pour ne pas faire des dizaines de sujets ...
Je vais commencer par la dernière réparation sympa commencée ce samedi et terminée le lendemain :
J'ai eu la chance de récupérer 2 slots MVS, le petit à droite fonctionne bien, mais le gros MV2 à gauche est HS !

Donc n'étant pas équipé pour faire tourner un tel matériel, j'ai pu récupérer aussi un supergun :

Et pour alimenter le supergun, j'ai opté pour un PicoPSU 80Watts qu'il suffit d'alimenter en 12v (et il faut aussi mettre la broche PS_ON à la masse sur le connecteur ATX pour activer la génération des tensions !)


Donc déjà le soucis que l'on a avec ce Slot MVS, c'est qu'à l'allumage on a :

Après recherche et un peu d'aide (la backup RAM est spécifique aux versions MVS des Neo Geo, les versions AES n'en ont pas), j'ai identifié les RAMs qui sont concernées par ce soucis !
Ce sont 2 rams CMS proches de la pile en haut à gauche du PCB ! Au passage j'ai viré rapidement cette pile car elle est connue pour finir par couler et ronger les pistes qui passent à côté, je remplacerai cette pile par une pile ML2032 (=version rechargeable de la CR2032) sur un support adapté !
Bon en ce qui concerne le soucis, on voit qu'au démarrage la Neo Geo vérifie cette zone mémoire (on trouve l'algo de démarrage ici) et si la partie haute est bonne (écriture 0x55, lecture 0x55), la partie basse n'est pas bonne (écriture 0x55, lecture 0xF2). Ca peut venir de plusieurs choses : un composant de RAM HS, une piste morte, un autre composant mort ... Trop confiant j'ai penché pour une RAM morte et je les ai sorties (au pistolet à air chaud) pour les vérifier sur un testeur mais elles étaient toutes les 2 OK !
Après recherche, il semble que le lien entre le composant 74HC32 et la broche WE (Write enable) de la RAM soit souvent en cause ! Après réinstallation des RAMs et test des signaux WE des 2 rams, il se trouve qu'une des 2 rams (celle de droite) n'était plus reliée au 74HC32 ... Ce composant a 4 broches en sortie, mais je ne savais pas quelle sortie concernait la ram en question. J'ai donc testé les 3 sorties restantes et au final au 2ème essai j'ai trouvé la bonne !

Par la suite la console ne montrait plus le problème de Backup RAM, mais il n'y avait aucun son en sortie ...

L'erreur au niveau du lecteur audio de l'unibios montre que c'est un soucis dans la partie numérique, j'ai changé la RAM de Z80 et ça a corrigé le soucis ! Pourquoi j'ai changé cette RAM ? Parce que j'ai eu un soucis équivalent sur la 1ère AES que j'ai réparé et c'était la RAM du Z80 la cause ! J'ai eu un peu de chance ou de flair sur ce coup là !
Par contre si la musique était OK, les sons était dégeulasses ...
Après recherche, les sons sont lus directement depuis la cartouche par le composant YM2610 (liaison ADPCM), j'ai donc cherché les liaisons entre le port cartouche et le YM2610, mais rien n'était en contact ! Après un peu de reflexion et de recherche, c'est normal car il y a un composant intermédiaire qui permet de faire la selection entre le slot 1 et le slot 2 ! Je fais donc les vérifications entre le slot 1 (celui sur lequel j'avais mis la cartouche MVS) et le composant qui permet de basculer d'un slot à l'autre (NEO-G0) et banco, il y a une connexion qui n'est pas bonne ... Je tire un strap pour corriger ça et ça marche nickel   . Au passage je constate que les ports cartouches ont été malmenés (voir certainement changés) et les soudures sont moyennes, je les refais donc comme je peux. Il y avait d'ailleurs déjà 3 straps pas super jolis en place :

Je me décide à refaire les straps en question

Bon voilà le MV2 est maintenant fonctionnel :)



Il ne me reste plus qu'à recevoir le support de pile ronde et la ML2032 pour finaliser ça ! Par contre en m'amusant avec les DIP Switch, j'ai remarqué que le DIP Switch 2 ne fonction pas (Coin mode), il va falloir que je regarde ça pour que tout soit OK !

Voilà c'était mon 1er partage, c'était une réparation assez complexe j'avoue et j'ai beaucoup appris sur les spécificités des Slots MVS ! Si ça peut vous rassurer, la plupart de mes réparations sont beaucoup plus simples que ça
Dans les prochains posts, je mettrai sûrement quelques anciennes reparations un peu plus simples

[ace76]

Diable !tu es un fin connaisseur de la Neogeo tes connaissances techniques vont etre utiles a plus d'un!!
En revanche et grace a ton post ,tu mets bien en évidence les problèmes de fiabilité chez SNk.

[Djam]

Bravo pour ce boulot, c'est toujours un plaisir de voir nos machines ressusciter !

[Sylver78]

Diable !tu es un fin connaisseur de la Neogeo tes connaissances techniques vont etre utiles a plus d'un!!
En revanche et grace a ton post ,tu mets bien en évidence les problèmes de fiabilité chez SNk.

La chance que l'on a c'est que les schemas électriques sont disponibles ! Bon c'est du format un peu dégueu en scan papier mais ça aide pas mal (mais bon on n'a pas toutes les versions matérielles possibles, juste une version AES et une version MVS). Et surtout il y a beaucoup de renseignements disponibles sur les causes de pannes.
Effectivement les Neo Geo ne sont pas les consoles les plus fiables du monde (assez peu tolérantes aux surtensions, des pistes qui s'oxydent parfois à cause d'un vernis pas forcément bien mis partout). Mais bon ce slot MV2 a l'air d'avoir été pas mal maltraité quand même donc tout n'est pas de la faute de SNK !
Maintenant le coup de la piste du Write Enable de la RAM a l'air d'être un classique sur les slots MVS (toutes versions), j'aurais pu trouver la panne en 5 minutes

Bravo pour ce boulot, c'est toujours un plaisir de voir nos machines ressusciter !

Merci Djam,
j'avoue c'est vraiment top de voir qu'on a pas cherché pendant des heures pour rien !
je ne vais pas garder ce slot MV2, c'est beaucoup trop encombrant, mais ça a été un plaisir de découvrir cette machine ! Elle va faire le bonheur d'un passionné dans les semaines à venir je pense
C'est rare que je ne garde pas le matos que j'ai récupéré pour le réparer, mais là c'est vraiment trop encombrant et en plus j'ai un slot MV1C qui fait le taf et qui est quand même beaucoup plus compact !

[Sylver78]

Aujourd'hui je vous remet une ancienne réparation qui m'avait bien occupée mais qui m'a apporté beaucoup de bonheur (la GT est toujours chez moi et je la sors de temps en temps pour me faire une petite partie ) ! Je la ressors car je devrais recevoir une autre PCE GT avec condensateurs morts dans les jours à venir

J'avais acheté une PC Engine GT qui ne sortait plus de son et pour laquelle l'image arrivait au bout de 40-50 secondes après l'allumage !
Pour cette console le diagnostique est très rapide : ce sont encore ces maudits condensateurs électrochimiques qui fuient et perdent leur caractéristiques (en plus de tout dégueulasser) ...
Cette console est facile à démonter (6 vis au dos, 3 nappes à débrancher et on se retrouve avec le PCB qui s'offre à nous :))
Par contre si la plupart des condensateurs sont accessibles directement, certains sont sous un capot de blindage soudé à 6 endroits de mémoire. Petite complications : pour pouvoir désouder le blindage qui nous intéresse, il va falloir d'abord désouder le blindage de l'autre côté car certaines soudures pour défaire notre blindage ne sont pas accessibles car cachés sous le blindage qui est de l'autre côté ! Bref on se retrouve à devoir enlever les 2 plaques de blindage !
Et pour garder le côté collector de cette console, j'ai choisit de remplacer les condensateurs défectueux par des condensateurs de même type (ils sont un peu plus techniques à souder que les bons veux composants discrets, mais on garde totalement l'aspect d'origine).
Déjà voici une photo une fois les blindages enlevés, ça n’a pas l’air catastrophique non ? 

Et pourtant quand on enlève les condensateurs ...

Bon sur la photo il y a un endroit où c’est propre au centre mais c’est parce que j’avais fait un essai de nettoyage mais d’origine c’était dégueu comme le reste ! On voit donc qu’aucun condensateur n’a été épargné par les ravages du temps ...
Après un bon nettoyage ça a une meilleure tête :

Ensuite on remet les condensateurs ... Pas facile de voir l’amélioration avec la première photo et pourtant ça n'a plus rien à voir ...

C’est là que j’ai pris le temps de vérifier que tout était bien en contact, qu’il n’y avait pas de court circuit au niveau d’une soudure et cie ... et avant de remonter les blindages j’ai fait un démarrage de la console ! Tout était nickel, l'image apparait tout de suite et on a enfin du son, j’ai donc remis le blindage des 2 cotés ...

Et après un remontage définitif, c’était reparti !
A noter qu’il y a un gros condensateur sur la carte, je l’avais changé avant de prendre des photos ... Et il y a aussi un gros condensateur à changer sur le PCB de la partie « contrôleur » (là où les boutons viennent appuyer).

Le prochain coup je mettrai un post de prévention sur les dégâts des piles laissées pendant des années dans une console ...

[Sylver78]

Bonjour,
aujourd'hui un peu de prévention anti piles laissées dans les consoles ...
En 2018 j'avais récupéré une game Boy Color qui fonctionnait presque bien : il y a juste les boutons A/B et Start/Select qui ne fonctionnent pas !

Je retourne la console et un problème est vite identifié : les piles ont coulées sur le circuit imprimé !
De ce côté c'est pas beau

De l'autre côté c'est carrément l'horreur ...

Bon clairement dans ce cas là c'est trop attaqué, ça ne sera pas récupérable (de façon simple en tout cas) mais je vais vous montrer pourquoi ...
Bon déjà pour nettoyer ce genre de choses, le plus simple c'est isopropyl et brosse souple :

On asperge et on frotte ... et on arrive à ce résultat

Bon voilà pourquoi c'est pas récupérable : cette merde dévore tout, ça passe sous les pistes et ça les décolle ! En plus ça fait des cristaux bien chiants à enlever et du coup les morceaux de pistes fragilisés partent au nettoyage ... pour réparer ça il faudrait enlever les pistes, nettoyer et neutraliser l'oxydation, redécouper du cuivre et le recoller avec une colle spéciale là où les piles ont tout abîmé ! Clairement c'est un long taf et ça n'en vaut pas vraiment la chandelle ... Par contre par chance j'ai une autre GB Color avec le HP hors service, l'écran cassé et la coque en état moyen ... Je vais donc récupérer la carte mère, mettre le HP de cette GB condamnée et mettre le tout dans sa coque qui est plutôt en bon état ! Pour comparaison voici à quoi ressemblent les contacts propres de cette Game Boy Color :

Voici donc un petit tuto pour le changement de HP au passage ! La technique est simple : on va dessouder les fils au niveau du HP et non au niveau du PCB ! Il est en effet plus dur de refaire une soudure à l'identique côté PCB, et comme la coque est transparente, autant laisser le tout le plus propre possible !

Voici le HP dessoudé !

Et voici l'état du HP qui ne fonctionne plus, je ne sais pas ce qu'il lui est arrivé mais bon il ne pouvait plus marcher c'est clair ... Vous ne vous demanderez plus pourquoi tant de GB ont des soucis de son maintenant

On enlève donc le HP mort et on met celui qui marche à la place ! C'est une opération assez simple

Au passage j'enlève les trucs oxydés de la coque que je veux utiliser et on voit qu'il y en a partout ...

Bon voilà au final me voici avec une Game Boy qui fonctionne parfaitement :

Et une qui cumule les tares : écran cassé, coque usée, HP manquant et écran cassé


Cher amis gamopats, je compte sur vous pour ne plus jamais stocker des consoles avec des piles dedans maintenant !

[Invité]

J ai déjà repare pour information des Xbox au piste oxyde et ronge ( syndrome du reboot et bouton d allumage qui ne fonctionne pas ) le tous sans recoller de cuivre mais simplement en tirant des fils de kynar pour remplacer les pistes. Bonne ou mauvaise pratique je ne sais pas pour l instant elle fonctionne :p
Dans ton cas j avoue c est mort c est le contact qui se fait plus. 

Petite question je vois beaucoup de persone faire des re cap de game gear mais il y a une plaque avec attention haute tension dedans ! Y a t il un risque ? Pour moi la plaque n est pas là pour décorer.

[Judasboy]

Sujet sympa et instructif !

Bravo !

[Sylver78]

J ai déjà repare pour information des Xbox au piste oxyde et ronge ( syndrome du reboot et bouton d allumage qui ne fonctionne pas ) le tous sans recoller de cuivre mais simplement en tirant des fils de kynar pour remplacer les pistes. Bonne ou mauvaise pratique je ne sais pas pour l instant elle fonctionne :p
Dans ton cas j avoue c est mort c est le contact qui se fait plus. 

Petite question je vois beaucoup de persone faire des re cap de game gear mais il y a une plaque avec attention haute tension dedans ! Y a t il un risque ? Pour moi la plaque n est pas là pour décorer.

Oui les pistes rongées et/ou oxydées ça peut se remplacer par des fils, tu fais bien de le préciser ! C'est ce que j'ai fait pour le slot MVS tout en haut de cette page ! Mais dans le cas de la GBC, le soucis c'est effectivement que les parties qui ont dégagées sont les parties sur lesquels viennent faire contact les pads en carbone (pour les boutons A/B/Start/Select !), du coup c'est difficile de faire autrement que venir déposer du cuivre là où il devrait être, et en plus il faut que ça tienne bien car chaque appui sur un bouton va venir faire contact et si c'est pas bien collé, ça va finir par partir ...

En ce qui concerne le recap de Game Gear, j'en ai fait un bon paquet donc je peux répondre ... Je pourrai d'ailleurs faire un petit post sur le sujet si ça intéresse du monde ! Pour ton histoire de plaque avec l'avertissement, il faut savoir que cette plaque cache le néon qui fait rétroéclairage ! Cette plaque est avant tout là pour refléter la lumière du néon qui part vers l'arrière pour la renvoyer vers l'écran ... Pour la haute tension c'est lié au fait que les néons (aussi appelées lampes à décharge) fonctionnent par des arcs électriques et il faut une certaine tension pour créer ces arcs électriques ! Maintenant quand on change les condensateurs de Game Gear, on ne le fait pas quand c'est allumé donc il n'y a pas de risque

Sujet sympa et instructif !

Bravo !

Merci à toi, c'est le but alors tant mieux si j'y arrive un peu ! C'est pas évident car je veux que ça soit pas trop chiant à lire pour la personne de passage, tout en étant intéressant pour le gars qui bricole !
Pour le prochain coup je ferai peut-être un post sur une manette Xbox One que j'ai "réparé" non pas sans mal (surtout parce que je n'y connais rien en Xbox One et que je n'en ai pas surtout ) !

[Lequintal]

le Mac Gyver

[Invité]

Merci pour l info mais du coup l’es condensateur ne reste il pas chargé ? Je suis désolé de mes questions mais on trouve tous et son contraire ! Sauf qu une châtaigne eh ben comment dire ... ça pardonne pas
J avoue que ta réparation slot mvs m’a impressionné ! Un vrai jeu de patience

[Sylver78]

le Mac Gyver

Lequintal ! On s'amuse comme on peut  

Merci pour l info mais du coup l’es condensateur ne reste il pas chargé ? Je suis désolé de mes questions mais on trouve tous et son contraire ! Sauf qu une châtaigne eh ben comment dire ... ça pardonne pas
J avoue que ta réparation slot mvs m’a impressionné ! Un vrai jeu de patience

Sur la GG, les condensateurs les plus gros sont dimensionnés pour encaisser du 50v, et c'est pas avec du 50v continu que tu vas te tuer (même en les léchants ...), et puis la plupart du temps les condensateurs sont en réseau RC et du coup ils se déchargent assez vite Tu n'as qu'à mesurer les tensions aux bornes des condensateurs quand tu viens d'éteindre la console, et tu verras que tu ne risques pas grand chose !
Quand tu bricoles une TV cathodique, là c'est pas la même histoire par contre

[Invité]

Oh oui je me rappelle avoir changer des interrupteurs dans des carodique rien que l électricité statique qu il reste

[Sylver78]

Petite réparation de manette cette fois ci !
C'est donc une manette de Xbox One (le tout 1er modèle de manette : modèle 1537) que j'ai récupéré !

Concrètement quand on la branche il ne se passe rien ... C'est cherché un peu sur internet et je vois qu'il arrive qu'un condensateur de la carte d'alimentation se mette en court circuit à la masse et du coup bha la manette n'est pas alimentée ! Je me dis que ça ressemble à ce que j'ai comme problème et je me lance dans le démontage ... Bon franchement le démontage de cette manette c'est la merde ! C'est un empilement de 2 PCB et pour accéder à celui derrière il faut jouer du fer à souder (pour virer les 2 moteurs qui font les vibrations) ...

Une fois arrivé à la carte du bas, je teste le condensateur et en fait il va très bien .
Je remonte tout en me demandant si je vais pouvoir faire quelque chose pour cette manette ...
Alors à savoir que j'ai un Macbook pour faire mes tests de manette, du coup je me dis que je vais démarrer ma machine virtuelle Linux pour voir s'il n'y a vraiment rien de détecté quand je branche la manette ... Et là je découvre que quelque chose est vu par linux : une manette Xbox One en mode DFU (Device Firmare Upgrade) !
En gros cette manette fonctionne d'un point de vu électronique, mais elle est bloquée suite à un problème de firmware ! Fort de ces nouvelles informations, je repars à la recherche d'informations et en gros il y a 2 façons de forcer une mise à jour du firmware sur une manette Xbox One en mode DFU :
- La brancher sur une Xbox One en faisant une petite manipulation dont j'ai oublié le détail
- La brancher sur un ordinateur sous Windows 10 en version 1511 et installer une application du Windows Store appelée "Xbox Accessories".
N'ayant ni l'un ni l'autre, me voilà bien
Je récupère quand même l'iso d'une de ces vieilles version de Windows 10 et je l'installe dans mon VMWare pour en faire une machine virtuelle. Je lance le Windows Store, je télécharge l'application Xbox Accessories et je la lance. Elle me demande de brancher une manette Xbox One, ce que je m'empresse de faire   Et là rien, le néant, aucune réaction . La manette est bien vue en mode DFU par le gestionnaire de périphériques, mais rien du côté de l'application
Je repars faire des recherches sur Google et là je lis qu'il faut utiliser VirtualBox pour faire une machine virtuelle compatible avec le mode DFU des manettes . Je tente quand même l'opération sans trop y croire (je réinstalle donc un windows virtualisé) et après avoir réinstallé Xbox Accessories, je branche la manette ...

Victoire ! La manette est reconnue et le firmware se met à jour
Et une fois la manette à jour, magie elle est reconnue, elle s'allume et la batterie se met en charge


Je m'empresse de vérifier que tous les boutons et sticks fonctionnent bien, et là je me rend compte que l'un des sticks a un palier dans la direction du haut, le palier n'est pas un point dur au niveau physique mais un palier visible quand j'utilise une application de calibration pour voir la position exacte des sticks ! J'en déduit qu'un potentiomètre qui sert à mesurer la position du stick est fatigué ... Je démonte alors la manette, et je change le potentiomètre (avant je l'ai démonté et nettoyé sans résultat), et ça règle le problème !
Et voilà une manette qui est prête pour une nouvelle vie

Désolé je n'ai pas fait beaucoup de photos à l'époque du coup c'est un peu trop textuel à mon goût, mais si ça peut aider quelqu'un à l'avenir ...

[Sylver78]

Je vois que cette réparation de manette Xbox One fait fureur

Alors passons sur du tout frais d'aujourd'hui ! Donc il y a 2 jours j’ai récupéré une PC Engine GT sur laquelle je pensais simplement avoir à changer les condensateurs (j'y avait fait allusion dans le post sur le changement de condensateurs de la GT) !
Au final je l’allume et il y a une image et le son ! Sauf que l’image c’est complètement n’importe quoi !

Ca bouge mais c'est n'importe quoi qui est affiché !

Bon du coup aujourd’hui je l’ouvre pour regarder en détails ce qu’il se passe. Je constate que les condensateurs ont effectivement été changés ... Je dessoude les 2 blindages pour pouvoir commencer le boulot d’analyse et là je constate qu’une des 2 VRAM a été manipulée (certaines pattes ont été ressoudées) . Vu les soucis d'affichage, je pensais de toutes façon orienter mes recherches du côté de la VRAM ou du GPU ... Là je n'ai plus trop de doutes  

Les plus attentifs remarqueront aussi une piste arrachée au niveau d’un condensateur manquant ! J’avais enlevé ce condensateur car il était mis n’importe comment au niveau de la piste manquante (pas en contact de toutes façons), je l’ai installé comme il faut par la suite via un strap.

Du coup j’ai été obligé de tester les connexions entre la vram et le cpu ... Sauf que les schémas électriques de la GT ne sont pas disponibles    ... Mais heureusement ceux de la TurboGrafx-16 sont disponibles, et au niveau des RAMs et du CPU, c'est forcément la même chose !

Comme vous le voyez peut-être sur le schéma, il y a 2 composants de VRAM ! Sur la GT, le 2 eme est de l’autre côté du pcb ... Mais bon occupons nous de tester celle qui a été "manipulée" !
Je teste les broches unes à une et au final je trouve la coupable (et forcément c’est l’avant dernière ), la patte 27 qui est le signal WE (write enable) inversé. En gros sans ce signal, la ram ne passe pas en mode lecture (elle reste en mode écriture) donc il y a possiblement n'importe quoi dedans quand le CPU veut lire dedans alors que la ram est en mode écriture ... Je corrige ça rapidement pour tester :

Et résultat :

Victoire !!!! Ha non en fait il y a des trucs pas propres à l’affichage   ... Bon je m’attèle à tester l’autre ram et là dès la 1ère patte je trouve une anomalie (comme quoi des fois on tombe direct sur le soucis ), c’est un signal du bus d’adresse, donc je le relie à la patte 1 de l’autre VRAM (juste parce que c’est plus simple de souder sur les grosses pattes des VRAM que sur les petites pattes du CPU ), et je teste ...

Bonheur ! Le problème est résolu

[Tryphon]

Super topic

Je le mets en "topic surveillé" !

[TrAkA]

Beau boulot et bien expliqué

Je saurai qui contacté en cas de pépins avec une console maintenant

[Sylver78]

Merci à vous :)
Du coup aujourd'hui je vais partager les 2 réparations de Neo Geo AES que j'ai fait pour l'instant (du coup j'ai 2 Neo Geo AES chez moi, ce qui n'est pas forcément très utile il faut l'avouer, mais bon j'ai du mal à me séparer de ces consoles que j'ai sauvé !)

Donc ici même j'avais acheté une Neo Geo AES qui avait un problème de son ! Les jeux fonctionnaient mais rien ne sortait au niveau audio ... Le vendeur avait déjà prévu de changer un composant qui gère le son (un processeur Z80), mais il n’avait pas encore reçu le composant de rechange avant de décider de revendre la console ... Perso j’ai décidé de commander en anticipé plusieurs composants qui sont impliqués dans la gestion de l’audio ... Z80, YM2610 et YM3016 ! Quand j’ai reçu ce petit monde j’ai changé ces composants qui ont parfois un peu trop de pattes à desouder

Celui là est vraiment chiant à dessouder avec ses 64 pattes assez serrées ! Et sur la Neo Geo il faut faire attention car les pistes sont fragiles et risque de s’arracher si on force ! Comme toujours il faut en profiter pour mettre un support histoire de faciliter le changement de composants dans le futur (et aussi pour pouvoir tester les composants d’une autre console qu’on voudrait dépanner )
Au final ça n’a rien changé et après avoir vérifié l’intégralité des connexions entre les divers composants qui génèrent la musique (et tout était ok), j’ai changé un des derniers potentiels coupables : la RAM du Z80 : un 6116 à 150ns.

Après changement de cette RAM, le son est revenu, c’était le bonheur j’avoue :) Ainsi j'ai eu ma 1ère Neo Geo AES ! C'est une 3-6 sur laquelle j'ai fait le RGB fix histoire d'avoir une bonne qualité d'affichage :)
Avec le recul j'ai vraiment pas été malin sur cette réparation : j'ai changé des composants sans trop réfléchir et du coup j'ai dessouder des composants qui allaient très bien ! Après ce n'est pas forcément si mal car j'ai maintenant une console qui a une bonne partie des compostants audio sur support maintenant, ça me permettra de tester facilement une bonne partie de ces composants si j'ai un doute sur l'un d'eux dans une prochaine réparation !

Je passe à la console suivante : Une AES "low serial" (dans les 4000) qui vient du même gars que pour la 1ère ! Il a essayé de la réparer mais il n'a pas réussi et avait abandonné ...
Donc pour bien illustrer le soucis, une vidéo sera mieux qu'une longue description :

Alors voilà ça vit, il y a le son (même si sur la vidéo j'avais coupé le son de la TV), mais clairement c'est n'importe quoi ! Je m'oriente vers un soucis avec la VRam, pendant que je change les 2 VRams qui se situent ici :

Par des toutes neuves :


Je découvre un strap sous l'une des RAMs, je fais part de ma découverte au gars qui me l'a vendue, et il me dit que oui c'est lui qui l'avait fait et il avait déjà changé ces 2 rams mais que ça n'avait pas réglé le soucis ...
Du coup je suis plein de tristesse mais je finis quand même de remettre mes 2 rams toutes neuves en réfléchissant à la suite ...
Je teste quand même la console pour vérifier que rien n'a été dégradé et là surprise, ça remarche

[kawickboy]

AES l'usure concerne quoi le plus souvent ?
Il y a des possibilités d'overclocking ou de tuning qui n'endommagent pas le hardware ?

[Sylver78]

Les Neo Geo en général semblent assez sensibles aux surtensions ! En général ce sont les RAMs qui claquent (il y en a plusieurs, ça peut être n'importe lesquelles). Sinon il y a parfois des soucis sur le vernis et les pistes peuvent s'oxyder avec le temps ... Sur les MVS, le soucis de WE sur une des RAMs de backup semble assez courante, il y a certainement une faiblesse de conception au niveau du PCB ... Mais bon les pannes sur Neo Geo ne sont pas si courantes je pense ! Et la plupart ça doit venir de gens qui veulent installer un Unibios alors qu'ils ne savent pas faire ou n'ont pas le bon matos ...

[Tryphon]

Justement, en parlant matos, faut quoi ?

[Invité]

Super ! J adore le coup des supports j y penserais une prochaine fois ! 
En tous cas merci pour les conseils pour la game gear elle refonctionne nickel  c est super d avoir un réparateur  à qui on peu poser plein de question et qui nous en apprend tous les jours !

[Sylver78]

Justement, en parlant matos, faut quoi ?

Ca dépend, pour faire quoi ?
La base c'est un fer à souder avec plusieurs types de panes (les embouts du fer à souder) et sur lequel tu peux régler la température ! Il faut aussi de la soudure, de la tresse à dessouder, du flux de soudure, du nettoyant flux, ... Il faut aussi de la pratique, une bonne soudure ça prend bien que si les 2 surfaces à souder sont toutes les 2 à bonne température ! En gros il faut que le fer à souder soit en contact avec les 2 surfaces à souder ! Parfois une des 2 surfaces à souder est difficile à chauffer (genre gros plan de masse ou masse d'un connecteur), il faut savoir comment appréhender ce genre de situations du coup
Ensuite il faut un fer à dessouder pour pouvoir bien enlever la soudure des composants comme ceux que j'ai retiré de la 1ère Neo Geo ! Le mieux ce sont les modèles qui ont une une pompe électrique, mais bon faut compter genre 300€ pour avoir un truc bien . Et pour certains composants (genre CMS à plein de pattes), il faut une station à air chaud pour les retirer (certains utilisent un fer à souder pour chauffer les pattes et un crochet pour plier les pattes mais bon il y a un risque non négligeable d'arracher des pistes en faisant ça, et ça ne marche pas pour les composants soudés via des billes sous le composant, mais bon c'est rare sur les anciennes consoles) !

Super ! J adore le coup des supports j y penserais une prochaine fois ! 
En tous cas merci pour les conseils pour la game gear elle refonctionne nickel  c est super d avoir un réparateur  à qui on peu poser plein de question et qui nous en apprend tous les jours !

Les supports ça reste une bonne pratique en général sur Neo Geo, ça permet de changer rapidement un composants à l'avenir si jamais l'un d'eux rend encore l'âme dans 10 ou 20 ans

[Sylver78]

Ça faisait longtemps que je n’avais pas posté même si je n’ai pas chômé 
@Devilman m’a contacté il y a quelques semaines pour savoir si je pouvais retaper la PC Engine GT de @drfloyd !
Elle fonctionnait encore niveau affichage (c’est de plus en plus rare en 2020 !) mais il n’y avait plus aucun son ...
Elle est maintenant réparée et voici quelques photos de la réparation (qui consistait à enlever les anciens condensateurs électrochimiques, à nettoyer la soudure oxydée et le jus de condensateur qui détruit tout sur son passage avec le temps et à remettre des condensateurs neufs :)
Quelques photos de l’opération :











Et le resultat final :

[Tibob]

J'aime quand le taf est bien fait :)

[Sylver78]

Merci Tibob
C'est vrai que j'ai vu des consoles massacrées par des bricoleurs un peu bourrins et/ou mal équipés, surtout sur les Game Gear qui sont souvent très oxydées par les condensateurs et rarement bien nettoyées !

[Tibob]

Tant qu'ils le font pour eux mêmes je trouve ça juste dommage, ils pensent avoir réparé leur console qui retombera en panne quelques mois plus tard...

En revanche ce qui me désole, c'est qu'il y a aussi les bourrins qui se font payer pour massacrer les consoles des autres. 
D'un autre côté quand on paye 10€ pour une presta qui demanderait normalement 4h pour avoir du bon taf, il faut se douter qu'on se fait avoir... 

[Tryphon]

C'est quoi le machin blanc autour des condos ?

[Sylver78]

@Tibob Même moi ça m’est arrivé une fois de vendre une GG qui est tombée en panne au bout de quelques semaines d’utilisation intensive !
J’ai récupéré la console pour voir, au final c’était le MB3775 qui est mort sur la carte d’alim ! Le truc imprévisible mais bon ça arrive, surtout sur ces machines qui en général n’ont pas tournées pendant de longues années ! Mais bon clairement une console comme ça qui n’est pas bien nettoyée, c’est l’assurance d’avoir un via ou une piste qui va se faire bouffer tout doucement, et dans quelques années ça sera de nouveau en panne... Cette PC Engine GT était quand même relativement propre, j’en ai déjà ouvert des bien plus attaquées ... D’ailleurs celle là avait encore l’image, preuve que les condensateurs n’avaient pas trop morflé !

@Tryphon c’est une sorte de colle un peu souple, c’est souvent utilisé pour fixer des composants qui peuvent mal supporter les vibrations ! Dans ce cas précis je ne sais pas dans quel but exact elle est utilisée mais je sais qu’à l’intérieur de cette colle il y a une bobine qui se cache !

[Tryphon]

Merci