[100%] Bartop Minitel Radiotechnique

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Message par prog-amateur le Ven 29 Juin - 2:35

Bonjour à toutes et à tous !

Je me permets de présenter mon projet ici, à partir de mon tuto commencé sur HFS. J'ai beaucoup apprécié l'accueil et je me dis que ça vaut le coup de vous le partager sur ce site, à la demande d'Arno et de son super Galaxy Pi 3. J'espère également présenter ce projet sur le forum de minimachines.

PS : désolé pour le sexe, je suis bien un mec, qui a, certes, appuyé sur le mauvais choix en s'inscrivant ^^ !!! Allez c'est parti :


Je commence mon 1er projet de Bartop basé sur un Minitel Radiotechnique... rien que ça !

Pour la petite histoire, je suis tombé sur un article de Minimachines concernant le Bartop Minitel Radiotechnique de Buddevil. Les recherches sur Internet m'ont donc menés à Game Makers, puis Glook, puis ici où j'ai choppé pas mal d'infos intéressantes.

J'ai donc contacté Buddevil (très gentil gars) qui s'est chargé de m'envoyer un squelette imprimé 3D permettant d'y assembler les différents composants à l'intérieur du Minitel. Pareil pour le panel. Puis j'ai commandé le reste des composants. Parmi ceux-ci, un ampli PAM 8403 pour lequel j'ai été surpris du colis reçu. En effet, j'ai reçu l'ampli en question :
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Mais aussi 2 autres "cadeaux" dont je ne possède pas l'image : une sans potentiomètre, et une avec une molette trop petite.

Je décide donc de partir sur l'ampli PAM 8403 que j'avais commandé à l'origine à cause de sa molette compatible avec celle du Minitel.

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J'ai donc reçu la liste presque complète des composants. On peut y apercevoir entre autres le Minitel, l'alim, l'écran TFT et sa télécommande, le ventilateur, l'impression 3D du panel de Game Makers (dont l'arrière est lissé pour faciliter la pose d'un stickers), etc.
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Je me suis rappelé que j'ai un Raspberry Pi 3 qui traîne dans un carton (projet NAS avorté car j'avais trouvé un hardware plus pratique) : ça tombe très bien on évite les frais et on recycle du matériel, comme quoi, faut toujours garder quand on peut.

Sinon, j'ai passé la commande de stickers pour le panel (je montre pas le modèle, c'est une surprise... et aussi un plan B au cas où le rendu est raté ^^)

J'ai aussi pris un générateur de scanlines, histoire d'accentuer l'effet rétro. J'aurais pu utiliser celui de Recalbox, mais ça ne marche que pour les parties via Retroarch, alors que le générateur de scanlines simule un vieil écran tout le temps, y compris dans le menu principal de Recalbox.
J'ai essayé de privilégier les modèles avec entrées HDMI plutôt que VGA pour faciliter la connectique avec le Rapsberry et l'écran. Après pas mal de recherches, il semblerait que le modèle suivant soit bon (à confirmer car je ne peux pas encore le vérifier) :
[100%] Bartop Minitel Radiotechnique S-l1600
https://www.ebay.fr/itm/HDMI-Scanline-Generator-AV-Games-Mame-Arcade-CRT-Filter-for-Emulators/263551798144?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

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J'ai désossé l'appareil et conservé le squelette (faites TRES attention à décharger le tube cathodique avant de le manipuler pour éviter de se prendre une châtaigne, voir les tutos sur Youtube) :
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Puis j'ai fait des trous aux 4 coins de l'écran. Pourquoi ? Car je n'ai pas de décapeur thermique pour faire plier le plexiglass, j'ai donc utilisé la technique de Game Makers consistant à percer, mettre des écrous, puis reboucher avec du mastic :
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Ici, on voit un plexiglass, taille 20x30mm à moins de 3 euros chez Leroy Merlin :
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Et ici, le bouton sur lequel j'ai collé une partie du sticker, que j'ai retiré de la carcasse avant de vouloir peindre cette dernière :
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Pour la partie audio, je ne cherche pas un son de pure qualité, je pars sur des enceintes AIYIMA bien notées apparemment. C'est du 10 Ohms, 10W :
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EDIT DU 19/01/2020 :

Alors voilà, j’ai envie de dire : ENFIN ! Après plusieurs essais et identification d’amélioration à apporter, le bartop Minitel est maintenant plus proche de ce que je m’imaginais. Je ne pense pas avoir vu ce qui suit ci-dessous ailleurs sur le net, mais peu importe, l’essentiel est de partager.

Il a subit une mise à jour tant sur le côté matériel que logiciel :


  1. installation de Batocera
  2. installation d’un stick analogique sur le panel
  3. installation d’un stick analogique et transformation en stick sans-fil sur le stick du deuxième joueur (Madcatz Arcade Fighting Stick Alpha)



Batocera :

Commençons par Batocera : c’est un OS fantastique. Imaginez la facilité d’installation/configuration d'un Recalbox, mais avec la possibilité de jouer à des consoles plus performantes (Wii, PS2, etc.). Il démarre directement sur l’interface, sans passer par un Ubuntu ou autre. Dans le menu, j’y ai ajouté un filtre NTSC pour afficher un rendu d’écran cathodique d’époque : c’est bluffant, les textures sont baveuses et on voit bien la séparation de type RGB comme autrefois ! En effet, on a souvent tendance avec l'émulateur à avoir la fausse idée que les anciens jeux étaient pixelisés avec de gros carrés alors que les écran cathodiques venaient adoucir les pixels à cause des électrons qui venaient frapper plus ou moins précisément la grille à l'avant de l'écran. Voici une image qui illustre bien ce je viens d'expliquer :

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Stick analogique sur le Bartop :

En ce qui concerne la partie stick analogique, il faut bien comprendre pourquoi j’en avais besoin : en essayant des jeux comme Super Mario 64, les Zelda 3D ou certains jeux de courses, j’ai vite compris que marcher et non courir est requis si l'on souhaite progresser. Or, le joystick Sanwa ne permet pas la nuance de mouvement. C’est un joystick ON/OFF fait notamment pour les jeux de combats permettant de gagner du temps d’exécution.
En le testant aussi sur certains jeux NeoGeo comme Metal Slug, j’ai remarqué que les rafales de haut en bas ou inversement ne passaient pas bien à la diagonale. J’ai donc vite ressenti le besoin de compléter le panel de stick/boutons par l’ajout d’un stick analogique.

[100%] Bartop Minitel Radiotechnique Mario64


J’ai procédé différemment sur le Bartop et sur le Madcatz. Pour le Bartop, j’ai acheté un circuit imprimé PS4+ Audio Fighting Board de chez Brook que j’ai calé sur le côté de la machine. Cette carte permet d’y connecter un joystick analogique, j’en ai donc acheté un de PS3 il me semble, construit par ALPS.

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Il a fallu souder les fils sur le thumbstick, puis relier ces derniers sur la carte. puis il a fallu faire un trou dans le panel pour y intégrer le thumbstick. L'emplacement du stick analogique doit être à la fois facile à prendre en main, et placé de telle sorte à éviter de l'actionner accidentellement. Après plusieurs essais, j'ai choisi en haut à gauche du panel.

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Mais j’ai rencontré un problème : après installation, aucune de mes touches n’étaient détectées. J’ai suspecté que cela était dû à une chute de tension au démarrage de tout le système : écran, ampli, carte du stick arcade, disques durs, étaient tous reliés à la carte-mère. J’ai donc ajouté un interrupteur à l'arrière du Bartop que j’enclenche après le démarrage de la machine (pour éviter la chute de tension), mais avant le démarrage de batocera (pour éviter de ne pas être reconnu).

En ce qui concerne le Madcatz, j’avais une manette 8bitdo NES30 Pro qui traînait dans la maison (mais sinon, il existe une carte Brook PS3/PS4/Switch Wireless Fight Board sans fil, et plus facile à installer mais plus chère, sans oublier le fait que la batterie est vendue séparément). J’ai donc démonter la manette, puis j’ai gratté la couche conductrice noire pour y laisser apparaître les pistes du circuit, et enfin j’y ai soudé des fils.

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Fils que j’ai ensuite connecté aux boutons et aux sticks. J’ai sectionné le stick analogique de droite pour pouvoir y intégrer le tout dans la carcasse.

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Enfin, j'ai ajouté une rallonge micro-USB vers l'extérieur du panel pour recharger la batterie.

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Cela permet de supprimer le câble USB original du Madcatz pour le rendre sans-fil via bluetooth, et également de bénéficier de la partie analogique. Batocera reconnaît ensuite le tout comme une manette 8bitdo NES30 Pro.

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Je vous remercie encore de m’avoir lu !


Dernière édition par prog-amateur le Dim 19 Jan - 0:59, édité 3 fois
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Message par Tryphon le Ven 29 Juin - 8:04

Je ne vois que 4 photos...
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Message par elwing35 le Ven 29 Juin - 8:35

J’en ai fait un aussi cette année, toujours sympa à voir les WIO :)

Par contre, ton post ne semble pas complet Sad
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Message par Arno le Ven 29 Juin - 9:04

A mon avis, tu as un souci avec ton hébergeur d'image  Rolling Eyes
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Message par prog-amateur le Sam 30 Juin - 12:55

A la demande générale, j'ai mis à jour avec des photos
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Message par prog-amateur le Ven 6 Juil - 3:04

Petit retour sur 4 étapes horribles : ponçage, masticage, peinture, et vernissage.

Le ponçage : j'ai commencé sur une surface test avec un papier de ponçage maison... j'ai vite été convaincu d'acheter du papier avec un grain très fin. Le résultat avec une ponceuse est très bon, on ne distingue pas d'irrégularité.

Le masticage : j'ai pris du matsticage pour bateau et voiture de marque Sikaflex. J'ai lu la notice : prendre des gants, car c'est allergène et très mauvais pour la santé. J'ai pu combler les trous où j'ai logé les vis pour maintenir le plexiglass. Puis, j'ai reponcé au séchage. Pareil avec le bezel qui contenait les irrégularités de l'impression 3D et qu'il fallait lisser.

Voici quelques illustrations :

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La peinture : les amis.... la peinture... c'est violent. C'est à cette étape que j'ai été convaincu qu'il fallait trouver une alternative à peindre soi-même les carcasses. J'ai acheté des bombes aérosol de marque Tamiya. Quand on voit la notice, on ne peut que recommander de porter gants, lunettes de protection, cache pour la bouche/nez, et bien se couvrir le corps. Ce truc est très mauvais pour la santé (cancérigène, infertilité, attaque le système nerveux, et j'en passe). Je pensais pas vu qu'il y a des passionnés des répliques de voiturettes/avions qui ont l'air d'en faire leur hobbies sur Youtube. J'ai même pensé à vous recommander un carrossier, mais s'il utilise les mêmes saletés, c'est transférer le mal autre-part (avec un bien meilleur résultat esthétique je vous l'accorde). Si quelqu'un a une meilleure idée, qu'il n'hésite pas, car je ne pense plus jamais rééditer ces étapes.

En plus, juste après application (2-3 couches environ), on voit les imperfections probablement causé par ce qui est encore humide à côté de ce qui est sec. Heureusement, après plusieurs heures de séchage, le résultat est beaucoup plus homogène, bien que pas aussi parfait qu'un carrossier évidemment.

Le vernissage : tout comme la peinture, j'ai pris du Tamiya. Avec les mêmes contre-indications pour la santé. J'ai mis entre 2 à 4 couches environ selon les parties.

Résultat final : j'aime bien pour un truc "fait maison" ! Juste un défaut, on voit quand même un peu les parties où j'ai installé les vis de plexiglass, mais c'est minime. Je pensais à les recouvrir de mini-stickers en vinyle, mais au prix où ça coûte, ça donne absolument pas envie de repayer une impression. A réfléchir si c'est vraiment nécessaire. Je ne poste pas de photo pour le moment, c'est la surprise ^^

Maintenant que la partie esthétique est terminée, faut attaquer la partie assemblage. Nouveau challenge !
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Message par Arno le Sam 7 Juil - 12:33

C'est dommage une photo du résultat aurait été sympa ;-)
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Message par prog-amateur le Sam 7 Juil - 13:39

La surprise ^^ un peu de patience, promis, j'essaye de prendre des photos de l'assemblage électronique, puis le résultat final !
Au fait, comment se comporte ton Galaxy Pi 3 ? Et le son, on entend aucun bruit de fond ? Je me tatais d'acheter de la ferite, mais je me dis que ça ne vaut pas forcément le coup à voir.
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Message par Arno le Sam 7 Juil - 15:25

@prog-amateur a écrit:La surprise ^^ un peu de patience, promis, j'essaye de prendre des photos de l'assemblage électronique, puis le résultat final !
Au fait, comment se comporte ton Galaxy Pi 3 ? Et le son, on entend aucun bruit de fond ? Je me tatais d'acheter de la ferite, mais je me dis que ça ne vaut pas forcément le coup à voir.
Le galaxy est en attente de réception batterie, il fonctionne pour le moment sur alim PC.
Le son est plutôt pas mal pour les petits HP 2W que j'ai installé.
J'avais un bruit de fond au départ (un ronflement), l'alimentation de l'ampli audio était prise sur les ports GPIO du RPI 3.
Depuis que j'ai branché l'alim de l'ampli en amont du RPI 3, en sorti de régulateur 5V, plus de bruit de fond.
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Message par ace76 le Sam 7 Juil - 19:32

Des photos,des photos!!
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Message par Green Beret le Sam 7 Juil - 23:36

Merci pour ce partage ! Hâte de voir la suite !!!
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Message par prog-amateur le Mar 31 Juil - 0:04

Merci pour vos encouragements !

Suite de mes aventures !!! J'ai modifié pas mal l'équipement interne du coup il a fallu tout reconcevoir, je ne suis même pas sûr que ça marcherait.
En attendant, j'ai du retravailler la partie arrière du Minitel pour y intégrer la connectique . N'ayant pas de Dremel sous la main, j'ai du grignoter avec des pinces et une scie cloche de 29mm pour faire les passages. Heureusement, le cache de Game Makers, à coller (ou visser) dessus et que j'ai du aplanir au niveau slot microSD, permet de cacher les imperfections.


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Ensuite, le boulot consistait en installant la nouvelle alim, pour la reconception interne. Elle est si grande qu'on doit la caler en diagonale et imaginer un nouveau circuit lié par des wago.


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En ce qui concerne l'ampli, j'ai récupéré le PCB original de la molette du Minitel, que j'ai percé pour laisser passer le potentiomètre de l'ampli, à la perpendiculaire. Ce qui est sympa, c'est qu'il se fixe à l'aide d'un écrou. On peut donc réutiliser l'ancienne molette par dessus.

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Je me suis ensuite attaqué à la soudure.

Au premier essai sur un composant que j'ai utilisé pour m'entraîner, je n'arrivais à rien. J'avais sali le fer à la suite de touches accidentelles avec le plastique, et je l'avais en plus réglé trop chaud (vers les 400°C) car l'étain sans plomb demandait une forte température de fusion, du coup la panne était devenu noire et l'étain n'adhérait plus à elle, ça ne faisait que des billes qui tombaient. Pire, sans outils adéquats, il m'était difficile de poser le composant sur ma table d'appoint, c'était bancal, imprécis, je n'avais rien pour le bloquer et j'essayais de le caler avec ce que je pouvais.

J'ai donc investi dans une "3ème main" doté de 2 pinces, d'une loupe et de LED pour bien voir, et aussi une station où poser le fer, avec une éponge métallique qui sert à nettoyer régulièrement le fer. L'ensemble n'a pas coûté très cher. J'ai aussi pris de l'étain classique et fin. Quelques jours de visionnage Youtube sur la soudure plus tard, je me suis relancé une deuxième fois sur le composant d'essai, avec un réglage du fer à souder à environ 360°C. Ça a été une réussite. J'ai donc attaqué respectivement l'alim, les hauts parleurs, l'interrupteur principal, et l'ampli. On peut évidemment voir que les soudures sont dignes d'un débutant, pas sûr que les puristes tolèrent, mais malgré ces imperfections, elles semblent fonctionnelles. Quand c'est possible, je protège systématiquement les terminaux avec de la gaine thermique pour éviter les éventuels courts-circuits.


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Enfin, pour le PCB de réglage de l'écran TFT, j'ai tenté de faire comme sur le tuto de Game Makers (il a désoudé les boutons poussoir un à un et les a remplacé par des modèle similaires, mais dont les boutons sont plus longs)... j'ai pas réussi, c'était trop précis à faire. J'ai posé assez longtemps la panne sur la soudure, et ça n'a pas fondu, du coup je n'ai pas osé détruire le PCB, et j'ai changé de stratégie : démonter les boutons poussoirs plus longs avec une pince, et les coller avec de la super glue. J'espère que ça tiendra, sachant que le PCB du TFT est censé être bien calé contre la carcasse du Minitel via un support imprimé en 3D.

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Message par Arno le Mar 31 Juil - 8:42

Tes soudures sont correct, l'important est de ne pas faire de "collage" et ce n'est pas le cas sur les tiennes, en plus protégées par de la gaine thermo  Wink

N'hésite pas à tester la continuité de tes interrupteurs,boutons après soudure (si ce n'est pas déjà fait 😄 ). A trop chauffer les cosses, il peut arriver d'endommager le mécanisme intérieur. 

Tu t'es lancé dans un très beau projet, bravo  Wink
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Message par prog-amateur le Mar 31 Juil - 15:54

Merci Arno !
Pour la continuité du circuit, le hic, c'est que j'ai pas de multimètre ^^ Si ça ne marche pas, faudra investir (encore !) dans un appareil pour faire les relevés. Au passage, je ne sais pas mesurer la continuité, mais je suis sûr que sur Youtube, on trouve des vidéos explicatives. C'est une mine d'or ce truc.

J'ai la flemme de revenir sur le mastic, ponçage, peinture, vernis. Mais bon, une fois ça fait, y aura plus qu'à assembler et tester le tout. Courage !
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Message par Arno le Mar 31 Juil - 17:17

Un multimètre pour ton projet ne serait pas du luxe  Wink

J'ai quelques curiosités sur ta partie alim  Confused
Ton bloc alim à l'intérieur va te servir à alimenter ton écran ? 
Pour le raspberry, tu vas procéder comment ?
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Message par prog-amateur le Jeu 2 Aoû - 23:01

Bravo, bonnes questions, tu as démasqué mon plan !
Il n'y a plus de Raspberry. Cette alim n'alimente pas directement mon écran. Elle sert à alimenter ceci :
[100%] Bartop Minitel Radiotechnique Ryzen

Un AMD Ryzen 2200G permet d'émuler jusqu'à la Wii sans broncher. Ses 65 Watts de TDP, ne sont pas trop consommateurs, et sa ventilation plus une carte Mini-ITX rentrent pile dans le châssis du bartop. Ça devient vite un casse-tête pour l'intégration, mais j'y tiens.

Le hic, c'est de savoir où caser le reste (pas mal de câbles vers la connectique externe, l'Encodeur Arcade USB, le générateur de scanlines sans oublier le PCB de l'écran). C'est assez complexe, mais je garde espoir.

Pour l'instant, je GALERE sur la carcasse : en faisant des trous par-ci, par là, j'ai endommagé la coque à certains endroits. De plus j'ai poncé quelques endroits mal peints pour recommencer la peinture et le vernis. Enfin, j'ai testé le mastic Tamiya dont j'attends le séchage. S'il sèche bien, alors je pourrais peindre dessus, sinon tant pis, la console gardera quelques défauts.
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Message par Arno le Ven 3 Aoû - 8:28

Génial ça  Very Happy

Ton bloc alim sera la seule source d'alimentation ?
Si oui, pourquoi ne pas la laisser à l'extérieur ?
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Message par ace76 le Ven 3 Aoû - 12:54

Un multimétre ca coute que dalle,(pas besoin d'acheter du fluke)et ca rend d'immenses services!!
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Message par prog-amateur le Ven 3 Aoû - 19:06

@Arno a écrit:Génial ça  Very Happy

Ton bloc alim sera la seule source d'alimentation ?
Si oui, pourquoi ne pas la laisser à l'extérieur ?
Alors j'y ai beaucoup réfléchi. Principalement à cause du fait qu'il soit massif (donc anti-portabilité). Intégré au châssis, il devient invisible et il suffit alors de prendre avec soit un câble léger pour emmener le bartop d'un coin à un autre.
Mais effectivement, si y a plus aucun espoir d'intégration, je pense le sortir de la carcasse.


@ace76 a écrit:Un multimétre ca coute que dalle,(pas besoin d'acheter du fluke)et ca rend d'immenses services!!
Oui j'en doute pas, je pense que tu as raison, là j'ai la flemme lol, mais j'ai l'intention de revisionner des vidéos Youtube pour réapprendre les bases de l'électronique et effectivement en prendre un, car ça sert bien pour pas mal de choses.

Sinon, petites photos de l'installation des hauts-parleurs sur leur support :
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Message par Arno le Ven 3 Aoû - 20:46

Tu devrais avoir un bon rendu de son avec ces enceintes  😄
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Message par prog-amateur le Dim 5 Aoû - 17:59

Ces AIYIMA ont de très bons retours sur Aliexpress, mais j'attends de confirmer ça.
Là, je suis dans la partie difficile : en train de refaire la carcasse (ponçage et mastic Tamiya, qui au passage semble très bon). J'espère que la peinture arrive pour poursuivre.

En faisant un trou à l'arrache pour le Neutrik HDMI, j'ai fait un trou trop gros ! La panique totale hehe !, du coup je le résorbe avec du mastic en espérant que ça va donner un aspect non visible.
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Message par prog-amateur le Dim 12 Aoû - 23:15

Que d'aventures ! J'ai enfin pu peindre et vernir la carcasse du Minitel. Le Mastic a permis de rattraper le trou loupé de la dernière fois !
Petite ombre au tableau, alors que je comptais finir la partie carrosserie aujourd'hui, je n'avais plus assez de Tamiya noire mat pour le bezel (contour d'écran), la bombe m'a lâchée en plein milieu. Je dois donc en racheter et terminer ça pour espérer assembler le tout. La bonne nouvelle, c'est que je n'aurais pas à vernir le bezel vu que je veux conserver un aspect mat : en effet, si j'y dépose du vernis, j'ai peur qu'il y ait des reflets d'écran TFT distrayants pendant les parties. Un bon noir mat autour de l'écran TFT permet de mieux se plonger dans l'ambiance.
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Message par Arno le Lun 13 Aoû - 15:42

Ça a l'air de prendre forme  Wink

regarde un peu ce que j'ai trouvé en brocante  Mr. Green
Spoiler:
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Message par prog-amateur le Mar 14 Aoû - 21:18

@Arno a écrit:Ça a l'air de prendre forme  Wink

regarde un peu ce que j'ai trouvé en brocante  Mr. Green
Spoiler:
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Ne fais pas ça !!!!

... tu n'imagines pas à quel point cet objet renferme une addiction ^^
 

Non, sérieusement, il a l'air impec, c'est du très lourd. Et si tu es bien équipé, ce sera peut-être bien plus facile pour toi que pour ça ne l'est pour moi. Moi je galère car j'ai pas de Dremel, de défonceuse, de perceuse de précision, mais malgré ça je prends beaucoup de plaisir à bosser dessus. J'aime beaucoup l'idée qu'il y a derrière le mod de ce Minitel. Et puis, si tu peux, AMD Ryzen !!!!!

En ce moment, j'ai nettoyé la carcasse, j'ai sans faire exprès fait sortir une vis de son logement alors qu'elle était cachée par le mastic. Franchement, rien de très grave, ça se voit à peine. De toute façon, hormis le bezel en attente, terminé la peinture, ras-le-bol !

J'attends que ça, que le bezel soit peint pour qu'enfin je puisse peut-être enfin assembler le tout.
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Message par Arno le Mar 14 Aoû - 22:40

Tu pourras bientôt nous montrer tout ça en photos  Very Happy
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Message par prog-amateur le Mer 15 Aoû - 21:45

Pas si sûr l'ami... j'ai flingué mon plexi aujourd'hui, fissure en bas, et, bien pire, mes vis pour le soutenir ont toutes cédées au montage. Tout ce masticage, cette peinture, ce ponçage, ce vernis sur elles pour rien. 4 trous autour de l'écran, voilà le résultat d'un bichonnage raté.

Je pense que je vais prendre des gros boulons, être sûr de bien les monter, et après seulement les peindre (encore...) et basta la vista baby.

Hormis ces mésaventures, j'ai pu connecter la connectique à la carcasse : jack audio, HDMI, Ethernet, USB, Alim. Au moins, ça réchauffe le cœur.
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Message par prog-amateur le Ven 31 Aoû - 0:15

Les gars, j'ai besoin de votre aide. J'ai la carte mère sur laquelle doit se connecter un bouton d'allumage. Sauf que mon bouton à moi, c'est un bouton poussoir comme ça :
[100%] Bartop Minitel Radiotechnique 61FfkZiuh6L._SL1447_

Donc il a deux côtés comme si il y avait deux interrupteurs "collés". A chaque côté, il y a l'entrée et la sortie sur laquelle j'ai pour habitude de connecter la phase. Quand on appuie, le poussoir maintient la position fermée et le courant passe, jusqu'à que je ré-appuie sur le bouton pour revenir en position ouverte. Sauf que si j'utilise ça comme un bouton d'alim de ma carte mère, j'ai peur que la position constamment fermée détériore la carte mère, ou fasse un reset. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors comment brancher ce truc à la carte mère svp ?
Merci
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Message par Arno le Ven 31 Aoû - 7:12

En électronique un contact "fermé" laisse passer le courant et "ouvert" le stop. Dans ton cas je pense que tu veux dire laisser le contact "ouvert" ?
Perso je ne vois pas de problème particulier à le laisser ouvert, ça revient à la même chose que de débrancher la prise de courant. Sauf si ta carte mère à besoin d'une alimentation permanente ?
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Message par mic le Ven 31 Aoû - 9:03

Un BP et un interrupteur c'est différent..contact maintenu et non maintenu c'est le principe , pour une cm le choix à faire c'est non maintenu  donc un bp
mic
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Message par prog-amateur le Ven 31 Aoû - 18:47

@Arno a écrit:En électronique un contact "fermé" laisse passer le courant et "ouvert" le stop. Dans ton cas je pense que tu veux dire laisser le contact "ouvert" ?
Perso je ne vois pas de problème particulier à le laisser ouvert, ça revient à la même chose que de débrancher la prise de courant. Sauf si ta carte mère à besoin d'une alimentation permanente ?
Alors, en gros, quand j'appuie une fois sur l'interrupteur (pour reprendre les termes de mic), ça se verrouille en position "fermée", donc le courant passe, jusqu'à ce que je ré-appuie dessus, et là l'interrupteur revient en position initiale (donc "ouverte") et le courant ne passe plus. Mic a raison, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé la même chose que lui...

@mic a écrit:Un BP et un interrupteur c'est différent..contact maintenu et non maintenu c'est le principe , pour une cm le choix à faire c'est non maintenu  donc un bp
... en effet, il y a deux types d'interrupteurs en anglais les "latching" (ou "verrouillables" comme celui que j'ai) ou les "momentary" (ou "boutons poussoir") où tu appuies et dès que tu lâches, ça revient direct en position initiale.
Pour les cartes-mères, il faut un bouton poussoir (momentary), en position normalement ouverte (le courant ne passe que si on appuie dessus), sous peine que la carte-mère interprète un courant constamment fermé comme une extinction forcée (un peu comme quand ton PC se fige et que t'es obligé de presser longtemps sur le bouton d'allumage pour l'éteindre).

J'ai disséqué l'interrupteur dont je dispose et j'ai trouvé une bricole que je vais essayer de montrer en photo (ça consiste à utiliser le mécanisme de l'interrupteur pour presserun bouton poussoir de carte-mère classique). Y a des boutons poussoirs de carte-mère similaires d'aspect à celui que j'ai montré en photo mais c'est difficile de s'en procurer de nos jours, surtout en France :
https://www.amazon.com/Switch-Power-Style-Push-Button/dp/B000NWFEZQ

En tout cas merci à vous deux pour votre aide.
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